歐洲首飾的璀璨年代 ——德國珠寶博物館《首飾的5000年》線上展覽展品分享（二）

Pforzheim Jewellery Museum在Google Arts and Culture平臺上舉辦關(guān)于《首飾的5000年》（5000 years of jewellery）線上展覽。該展覽公開了許多Pforzheim Jewellery Museum的珍貴館藏。

基于本次線上展覽的內(nèi)容，Violet老師將挑選部分展品，結(jié)合相關(guān)的的首飾小知識聯(lián)想，與大家漫談有趣的首飾文化。

《首飾的5000年》線上展覽的第三部分為“文藝復(fù)興，巴洛克與洛可可”，這是歐洲首飾制作的“黃金年代”。該部分的首飾作品比較豐富，本期只講述文藝復(fù)興時期的歷史背景與線上展覽中的兩件藏品。該時期興起的貴族階層與富裕的中產(chǎn)階級，毫不吝嗇地通過首飾展示他們的社會地位與財富，因此這一時期的首飾上綴滿各種寶石，并附著輝煌的琺瑯色彩。

材料

A Goldsmith in his shop 1449 AD Met Museum

一位金匠在他的工作室，1449年，美國大都會博物館

在歐洲輝煌的大航海時代里，新大陸的發(fā)現(xiàn)、海上交通的繁榮，濃縮在小小的首飾作品中，就是一顆顆璀璨的寶石。瓦斯科達(dá)加馬在1497-1499年通過好望角找到了通往印度的海上通路，使歐洲的商人可以直接從印度獲得寶石。里斯本、布魯日（Bruges）、安特衛(wèi)普、阿姆斯特、威尼斯、巴塞羅那等等擁有天然港口或河道的地理條件優(yōu)越的城市，都在王朝更迭中變換著鉆石、彩寶交易與加工中心的重任。

談到貴族對于首飾制作寶石的選擇，我們從油畫中或者遺留的古董首飾里都能發(fā)現(xiàn)，這一時期人們對于紅、藍(lán)寶石、祖母綠的喜愛。印度的鉆石、哥倫比亞的翡翠、緬甸的紅寶石、波斯灣進(jìn)口的珍珠，甚至是人工養(yǎng)殖的珍珠，都得以出現(xiàn)在這一時期的首飾上。

在上面的油畫作品中，我們可以從男客戶的帽子與金匠背后的首飾樣品展示上，看出首飾設(shè)計的主要類型。即環(huán)繞一個大的主石使用黃金來做鑲嵌。雖然寶石資源豐富，但是當(dāng)時人們更加認(rèn)為彩色寶石是黃金的裝飾品與象征財富能力的體現(xiàn)。

工藝

除了寶石的礦產(chǎn)體量的提升，伴隨而來的就是切割、打磨與鑲嵌技術(shù)的革新。該時期最常見的就是平面切割（Table cut）與卡梅奧雕刻工藝（Cameo Cut）的復(fù)興。

 歷史上很多平面切割的寶石都呈現(xiàn)有若干個鈍角，這是因為礦石本身的結(jié)晶結(jié)構(gòu)或者當(dāng)時依然比較粗獷的打磨方式產(chǎn)生的。

16世紀(jì)，金、琺瑯、鉆石

這是一枚主石使用平面切割的戒指，戒身與寶石鑲口的部位裝飾了人臉與卷曲藤蔓圖案，戒身也填滿了彩色的琺瑯。

在大部分首飾的造型上，一開始的設(shè)計款式是順應(yīng)中世紀(jì)，圣經(jīng)宗教故事依然被作為創(chuàng)作的主題，但是隨著人文主義的發(fā)展，更具有個性化的設(shè)計或者與當(dāng)時現(xiàn)實生活的日常物品成為了創(chuàng)作的主流；另外，制作者們也廣范圍從古希臘神話中提取創(chuàng)作主題。這也使得這一時期的作品的造型有無限的可能。

鸚鵡吊墜

1560-1570

金、鉆石、紅寶石、珍珠

由Pforzheim Jewellery Museum收藏

流行款式

在首飾款式上，吊墜成為了最重要的首飾形式，替代了中世紀(jì)時期流行的胸針。文藝復(fù)興時期的吊墜呈現(xiàn)一種浮夸或者成套復(fù)雜造型，不僅是重要場合，連日常也經(jīng)常佩戴。在《一位金匠在他的工作室》這幅油畫作品中，我們也能看到前來購買首飾的男客戶脖子上佩戴者由巨大金環(huán)鏈接的吊墜。巨型吊墜給予了較為廣闊的創(chuàng)作幅面，使得人物形象、圣經(jīng)場景等等復(fù)雜的主題都可以呈現(xiàn)。

Unknown Lady, c.1595. 無名女士，1595年

從這幅油畫作品中我們可以看到巨大的、成串的吊墜，完全覆蓋了軀干部分的衣服。當(dāng)時對于這種巨型吊墜的制作，工匠們非?？粗劓溩拥逆溄?，以及懸吊時，吊墜是否會側(cè)翻。

另外，這些巨型吊墜的出現(xiàn)，一部分也來自服裝時尚的變革。休泰特（Hugh Tait）在《7000年珠寶史》中提到：“從意大利該時期（指15世紀(jì)中期開始）的畫像判斷，人們佩戴珠寶更多是為了強(qiáng)化女性身體的美麗而非地位的象征。盡管官方禁止‘展示頸部和肩膀’，但是在15世紀(jì)的最后十年，領(lǐng)口還是拉下來，一直到袒胸露背的衣服流行起來，而且在古典時代非常受歡迎卻在中世紀(jì)幾乎消失的寶石項鏈重新流行起來。相反，中世紀(jì)流行的胸針則完全過時。”

 吊墜，由Pere Juan Poch捐贈， 1580至1587

維也納，奧地利

黃金、鉆石、紅寶石、琺瑯

攝影師：Guenther Meyer

由Pforzheim Jewellery Museum收藏

這件造型結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜的吊墜，以那一時期常見的卷曲的植物枝干效果為造型，使用彩色寶石與彩色琺瑯來達(dá)到創(chuàng)作上的和諧。該吊墜的制作時期雖然為藝術(shù)史上的風(fēng)格主義時期，但是首飾的制作風(fēng)格變化遠(yuǎn)不如繪畫或者雕塑來的迅捷，因此在這件吊墜上我們依然可以感受到文藝復(fù)興時期對于和諧之美的追求。從穩(wěn)定且對稱的基礎(chǔ)造型，寶石與琺瑯交錯創(chuàng)造的濃烈色彩對比，中性圍繞式的布局構(gòu)建，無不展示了當(dāng)時工匠精湛能力。部分也歸功于當(dāng)時已經(jīng)形成了具有學(xué)校制度與體系的專業(yè)的手工藝培訓(xùn)工作室。

撰稿：Violet Yang